Древний рим краткая история для детей. История древнего рима. Гай Юлий Цезарь

[Кьянти (Chianti) – это холмистая местность между Флоренцией (Firenze) и Сиеной (Siena), Ареццо (Arezzo) и Пизанскими холмами (Colli Pisani), которую всегда считали «сердцем Тосканы» (Toscana): это вереница великолепных пейзажей с множеством виноградников, каштановых и дубовых рощ, лесов из каменных дубов, средневековыми городками, романтичными замками и очаровательными сельскими домиками. А еще это земля, где делают одно из лучших красных вин в мире: Кьянти (Chianti). . Путешествуя по малым городам

Территория Кьянти – это идеально место для поездок по средневековым городкам, романтичным виноградникам и характерным холмистым ландшафтам. В каждом маленьком городке можно встретить винные погреба, замки и фермы, и попробовать драгоценное вино в одной из многочисленных энотек. Окутанное легендами происхождение и винодельческие традиции превратили край Кланте (Clante – так в период этрусков называлcя один местный ручей) во всемирно известный регион.

Для тех, кто едет из Флоренции, самый простой путь, чтобы попасть в край виноделов – это Импрунета (Impruneta), где есть множество памятников, среди которых зубчатая колокольная башня XIII в., Базилика святой Марии (Санта-Мария, Basilica di Santa Maria) и Музей казны (museo del Tesoro). Осенью здесь проходят два события международного уровня: Фестиваль вина с парадом аллегорических колесниц, а также Ярмарка святого Луки (Сан Лука).

Позади Флоренции, по дороге к Сиене, обязательным этапом путешествия станет старинный средневековый городок Греве-ин-Кьянти (Greve in Chianti), с древней своеобразной треугольной площадью, по сторонам которой стоят дворцы, портики и крытые галереи, сходящиеся у церкви святого Креста (Санта-Кроче, Chiesa di Santa Croce).
В сентябре на площади проходит крупнейшая винная выставка Кьянти. Над городом возвышается замок Монтефьоралле (Montefioralle) - средневековый укрепленный городок.
Затем у нас на пути Вольпайя (Volpaia) – живописное средневековое поселение, возникшее вокруг замка, старинный центр виноделия.
Недалеко расположена Радда (Radda), выросшая вокруг церкви святого Николая (Сан-Николò, San Nicolò – XIV в.) и величественного дворца претора (ок.1415). Также рекомендуем посетить приходскую церковь святого Иуста (Сан-Джусто-ин-Сальчо, San Giusto in Salcio), утопающей в зелени виноградников в небольшой ложбине, и приходскую церковь святой Марии (Санта-Мария-Новелла, Santa Maria Novella) с характерным фасадом в романском стиле. Совсем рядом с Раддой еще один важный пункт программы: Консорциум вина Кьянти Классико (Consorzio Vino Chianti Classico), где располагается Научно-исследовательский центр истории Кьянти (Centro studi storici chiantigiani).

Продолжая двигаться к горному перевалу Кьянти, мы увидим вначале Гайоле (Gaiole) – одну из самых известных панорам Италии, а затем множество ферм и замков, в числе которых Сан-Леонино (San Leonino) и Фонтерутоли (Fonterutoli).

После Сиены, особый исторический интерес представляет Монтеридджони (Monteriggioni), построенный в XIII веке на вершине холма и обнесенный массивной крепостной стеной, и Кастеллина (Castellina), сиенский аванпост этрусского происхождения с красивой центральной площадью, которую пересекает средневековая улочка Виа-делле-Вольте (via delle Volte).

IНаконец, остановимся в великолепном Подджибонси (Poggibonsi), где в октябре проходит фестиваль, посвященный старинной технике давления винограда холмистых территорий, и в Монтеспертоли (Montespertoli), чтобы посетить ежегодную выставку Кьянти.

ВиноВсе вина Кьянти относятся к категории DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita – «Наименование, контролируемое и гарантируемое по происхождению»), но все вина Кьянти отличаются друг от друга, каждое имеет особенные характеристики, обусловленные конкретным терруаром и методом производства.

Смесь сортов винограда всегда одна и та же, различается лишь процентное содержание: Санджовезе (Sangiovese) - 75-90%, Канайоло (Canaiolo) - 5-10%, и Мальвазия дель Кьянти (Malvasia del Chianti) - 5-10%, вот идеальный состав, открытый в XIX веке бароном Рикасоли, к которому позднее добавили Треббьяно Тоскано (Trebbiano Toscano). Эта традиция настолько укоренилась, что тосканские производители сажают лозы различных сортов вместе, сразу соблюдая нужную пропорцию, которая требуется для изготовления вина.

Возделывание виноградной лозы, культивируемой по тосканскому методу, во многом обусловлено почвой, состоящей большей частью из мергеля, который, будучи пористым и водопроницаемым, не позволяет воде застаиваться у корней.
Осенью, после сбора урожая, можно все еще увидеть несколько кистей винограда на лозе: это знак того, что винодел практикует метод «говерно», то есть добавляет к бродящему вину свежее сусло из заизюмленного винограда, чтобы вновь запустить процесс ферментации, чтобы сахар полностью переработался в спирт. Таким образом, получают сухое, стабильное вино.

После окончания ферментации происходит аффинаж: вино остается в стальных или бетонных чанах до марта, а после розлива готово к продаже.
Вино Кьянти, подвергшееся многолетней выдержке (и как минимум, трехмесячному аффинажу в бутылке), может иметь право носить название “Ризерва» (Riserva), при условии, что в момент употребления такое вино имеет объемную долю алкоголя не менее 12%, в сравнении с 11,5° Кьянти «Классико».

Свойства

Цвет: красный, ярко-рубиновый, аромат: интенсивный, c нотами фиалки душистой, ириса и ванили, вкус: сбалансированный, сухой, с привкусом ванили и миндаля; с возрастом приобретает бархатистость и мягкость. В год производится около 63 миллионов бутылок.

За столом

Молодое Кьянти и все простые вина DOCG - идеальные вина, сочетающиеся с любыми блюдами. Старое вино и вина категории «Ризерва» - лучший выбор для блюд из мяса, дичи и острых сыров.
Бутылки следует хранить в горизонтальном положении, вино подают комнатной температуры. Среди типичных блюд тосканской кухни: «риболлита» (ribollita) –смесь вареных овощей, оставшихся со вчерашнего ужина, потушенная повторно с добавлением черствого хлеба и оливкового масла первого холодного отжима («экстраверджине») .
Еще одно классическое местное блюдо – традиционные закуски, например, «кростини» (гренки) с куриной печенкой (crostini di fegatini di pollo), «брускетта» (запеченный багет) с томатами (bruschetta con il pomodoro) и сиенская колбаса из свиной шеи, известная под названием «Финоккьята» (finocchiata).

Если бы вам предложили проехать винной дорогой Кьянти в поисках "пьяной дороги", вы бы согласились? Вот и у меня не было поводов отказать себе в таком приключении. Так что же скрывается за столь красивым описанием и чем знаменита эта дорога?

2. "Пьяная дорога" - визитная карточка Тосканы, долины Орчи и города Монтикьелло в который она ведет. Асфальтированная лента усаженная кипарисами, спускающаяся с живописнейших холмов, включена в наследие ЮНЕСКО. Ее изображения украшают магнитики, ложечки, открытки, марки. Местные жители даже иногда на нее молятся. В качестве ориентира, размещу открытку. Вот за этим мы и поехали.

3. Путешествие по Тоскане давалось с большим трудом. Выехав из Флоренции мы свернули на винную дорогу Кьянти и направились за чудесами. Казалось бы, что тут сложного? Ехать, надо просто ехать.

4. Но вся беда в том, что пейзажи Тосканы до безумия красивы. И вместо дороги, хочется смотреть по сторонам, скорость падает до минимума, сзади сигналят машины, ты плетешься как упоротый наркоман. За 30 минут проехал всего 20 километров, сделал сто фотографий и начинал понимать, что во время можем не успеть. Но и ехать дальше просто не хотелось. Останавливаться мог у каждого кустика, камня, виноградника

5. Чем ближе подбирались к долине Валь-д"Орча, тем труднее было нажимать на газ. Не выдерживал, включал аварийку, прижимался к обочине и фоткал, фоткал, фоткал.

6. Людей, влюбленных в пейзажи, романтичных натур просто нельзя пускать в Тоскану. Есть шанс, что нарушится психика, и возвращаться в родную страну они не захотят.

7. В определенный момент посетила мысль, а сдалась мне вообще "пьяная дорога"? Можно ведь остаться здесь. Наслаждаться видами, откупорить бутылочку белого сухого и познать дзен.

8. С бутылочками проблем нет. Вдоль дороги есть местные магазины, можно купить качественного, домашнего, тосканского вина. Как же сложно ехать дальше!

9. Если вы разбираетесь в вине, то такие города как Монтальчино и Монтепульчано отразятся нежным эхом в ваших ушах, руки сами потянуться к бокалу, а губы будут шептать хочу.

Уголок спонсора

НАЗОВИ ПАРОЛЬ "ЖЖ" И ПОЛУЧИ СКИДКУ 5% НА ЛЮБЫЕ ТУРЫ!
Компания "Меркурий" была основана в 2004 году и является одним из лидирующих туроператоров по Италии, а также другим странам мира. Компания организовывает как индивидуальные, так и групповые туры. Путешествие и отдых - это познание нового, неизвестного, это новые знакомства и увлечения. Путешествие должно соответствовать Вашему внутреннему миру, идеям! Быть таким, каким видите его Вы, поэтому Вы всегда можете быть уверены в индивидуальном подходе менеджеров компании, которые знают и любят Италию, и внимательном отношении к любым Вашим пожеланиям. Туры в Италию или любую другую страну мира по вашему желанию.

10. Эх, не зря этот путь называется винной дорогой, ведь 80% территории Тосканы покрыто виноградниками, а местные винодельни получили мировую славу и золотые медальки со всевозможных конкурсов благородного напитка.

11. Я уже говорил, что очень сложно ехать и не останавливаться?

12. В эпоху возрождения воспитанники сиенской художественной школы оттачивали свое мастерство на местных природных ландшафтах. Картины до сих пор отражают всю красоту Тосканы. Да как вообще возможно не стать тут художником, поэтом или виноделом?

13. Не выдержал. Бросил машину и убежал в поля.

14. Если есть красивые пейзажи, вкусное вино, то здесь можно жить. Надо отдать итальянцам должное, не испортить красоту этих мест, а даже приукрасить - искусство. Скоро расскажу о паре местных городков. Они заслуживают отдельного расссказа.

15. Почти приехали. Осталось чуть-чуть. Вот она уже пьяная дорогая, только вид сверху. Зря ехал?

16. Но прежде еще пару пейзажей.

17. Практически готовая открытка или магнитик. Думаю заказать друзьям и подарить. Хорошая идея дарить магнитики собсвенного производства со своими фотографями. Или соберу коллекцию и подарю на Новый Год всем календарь.

18. Не зря ехал. Ох не зря. Отказывал себе в винишке, глотал слюну, торопился на остановках. Не зря.

Кьянти для русского человека — это бутылка сухаря в соломенной оплетке.

Это не так. Вернее, что касается вина — это не совсем так: fiasco — бутылка в соломенной оплетке сейчас мало используется.
В основном такие бутылки продаются в сувенирных магазинах, поэтому не буду судить о качестве налитого внутрь этого стереотипа вина.
Кстати о вине Кьянти: рецепт вина Кьянти был создан в середине 19-го века бароном Беттино Рикасоли: 70% винограда Санджовезе, 15% винограда Канайоло и 15% белого винограда Malvasia.
В настоящее время Кьянти делается без добавления белого винограда, целиком из винограда сорта Санджовезе.

Регион Кьянти из всех областей Тосканы — наверное самый известный и живописный.
Как я не могу уловить разницу между винами региона Монтальчино — Монтепульчано и Кьянти , так же граница между этими винодельческими регионами для меня не заметна.

По ощущениям Кьянти более зеленое, чуть более прохладное чем южный сосед и дороги здесь более извилистые.
Как говорят сами местные жители — дороги в Кьянти прокладывали после праздника вина…
Наверно проще на карте провести горизонтальную пунктирную линию через город Siena :
— что выше — это Кьянти, то что ниже это Монтальчино и Монтепульчано

Про регион Кьянти я написал у себя на сайте: и по большому счету добавить и нечего.
Поэтому адресую читателя к своей статье добавив лишь отзыв о небольшом поместье где мы останавливались — Casa Vita .

Этот частный дом 17-го века расположен на одном из холмов на которых в 5 км раскинулся небольшой, но уютный городок Колле-ди-Валь-д’Эльса
Если соберетесь посетить центр старого города, то не пытайтесь искать там паркинг — лучше оставить машину внизу на общественной бесплатной парковке
Если будете бронировать ночлег в Casa Vita — порекомендую апартаменты с одной спальней : есть патио, а сидя на толчке в туалете, можно любоваться окрестностями и зарослями ежевики через окно.

По Кьянти можно ездить до бесконечности.
Пить вино.
Кушать хорошую и полезную еду.
Фотографировать.

Поездки по Кьянти больше подходят тем, кто свободен в планировании своего отдыха в Тоскане.
Конечно же лучшим способом знакомства с этой винодельческой областью Тосканы будет поездка на автомобиле.
Насытившись музеями, церквями и туристической суетой Флоренции, вы можете арендовать автомобиль используя и проехать по дороге, которая так и называется: Chiantigiana — дорога из Флоренции в Сиену.

Дорога пронизывающая Кьянти насквозь.
Всего 80 км, но не стремитесь как можно быстрее попасть из одного города в другой.
Посетите деревушки Montefioralle и Volpaia , и красивые города Греве , Панцано , Радда и Кастеллина .

Относительно боязни некоторых водителей винных дегустаций в Кьянти.
Если коротко, то пьют тут все.
Другое дело — как пьют и что пьют.

Конечно же вино и конечно же закусывая.
Не стоит в Кьянти днем пить граппу или пиво.
Бокал-другой вина перед добротной тосканской едой не повлияет на ваше восприятие кривизны здешних дорог.

Где остановиться в Кьянти :
Выбор большой - агротуризм, фермы, виллы, бэд энд брекфест гостевые дома.
Думаю, что вам будет проще искать в списке.
Используйте следующие ссылки:

Общая ссылка на список всех возможных вариантов пожить в регионе Кьянти - бронирование без предоплаты.
Вид жилья вы можете выбрать самостоятельно ткнув вкладку.
Советую вкладку «Фермерские дома».

Первый день в Кьянти начался с посещения хозяйства Fattoria di Felsina (Фаттория ди Фельсина), или просто Felsina, куда мы приехали прямиком из Рима с утра.

Винодельня известная, делает как обычное Кьянти, так и Кьянти Резерва, так и своего супертосканца Fontalloro.

Вообще это общая картина для всех просмотренных нами виноделен в Кьянти (еще на этапе скрининга) - все они имеют как минимум 3 марки вина: 1 - обычное Кьянти в соответствии со стандартами регоина DOCG (в данном случае, это Кьянти Классико); 2 - это более дорогое Кьянти Резерва, которое в общем случае отличается более длительной выдержкой, однако часто для него используется и виноград с отдельных виноградников; 3 - супертосканское вино, это когда винодел считает, что ему «тесно» в рамках региональных стандартов DOCG (тесно может быть как по технологии, так и по сортам). Большинство просмотренных нами хозяйств все равно предпочитают работать с местным сортом Санджиовезо, и, соответственно, играют только с технологией.
По самой винодельне Fattoria di Felsina приведу несколько цитат из разных источников:

Виноградники хозяйства находятся на юге Кьянти Класико, неподалеку от городка Кастельнуово Берарденга (Castelnuovo Berardenga), что в окрестностях Сиены.
На границе Кьянти, к юго-востоку от Сиены, где начинается долина реки Омброне и древняя дорога обозначает административную и географическую границу, с одной стороны простираются каменистые известковые почвы Кьянти (называемые "albereseа", с другой - песчано-илистая земля "крете сенези" (сrete Senesi).Это диалектное слово, означающее «глина» и часто встречается в Тоскане.
Фаттория ди Фельсина располагает землями общей площадью в 342 га. Виноградники хозяйства занимают лишь часть этой территории, а точнее всего 52 га, которые находятся на высоте 380 м над уровнем моря и имеют разнообразный состав почвы.
Мало кто из виноделов способен так красиво представить на суд ценителя непростой санджовезе, как это делает Джузеппе Маццоколин в своём главном супер-тосканском вине Fontalloro. В этом вине вы встретите традиционные ароматы фиалок и темной спелой вишни, прекрасную гамму специй, табака и влажной земли, а во вкусе - обязательные минеральные нотки. Изящные танины и умеренная кислотность будут лучшим свидетельством серьезного потенциала этого вина.
По мнению Роберта Паркера фаттория ди Фельсина - это «яркая звезда Тосканы», а ее Кьянти Берарденга является единственным Кьянти, которое по решению экспертов известного винного журнала «Декантер» было названо одним из лучших вин во всем мире.
За всю свою историю существования Felsina получила максимальное количество баллов, а также три бокала от Gambero Rosso целых 17 раз во всех 17 выпусках этого знаменитого издания, посвященного винному искусству.
В 2005 году фаттория ди Фельсина, владельцем которой сегодня является маэстро Джузеппе Маццоколин, была награждена Винным Оскаром в номинации лучшей винодельни (Oscar of Wine for the Best Winery), а также получила награду от Ассоциации сомелье Италии (Associazione Italiana Sommeliers).

Хозяйство действительно красивое. А под этим двором находятся винные подвалы:

Отходим от московских морозов - еще вчера в 9 вечера мы были в Москве

Начинаем визит. Вино Кьянти Классико по стандартам выдерживается вот в таких огромных деревянных бочках, которые могут служить по 20-30 лет, а то и больше:

Бочки закрыты сверху специальным клапаном, который выпускает CO2 наружу, но не пропускает кислород внутрь, и еще и уровень вина виден. Во всех усадьбах особо подчеркивали, что конструкция придумана Леонардо да Винчи:

Коридор с бочками красиво спускается вниз:

Внизу в подвале выдерживается Кьянти Резерва и супертосканца Fontalloro - в отличие от обычного Кьянти Классико, эти 2 марки вина выдерживают в новых дубовых бочках меленького объема - по 50 или 100 литров:

Эти бочки служат уже не более трех лет - за это время они отдает всю свою деревянную ароматику вину. Закрываются, они глухими пробками. Вино в такие бочки надо регулярно подливать - за таким занятием мы и застали одного из рабочих:

Я вначале думал что это полы моют, а нет - это ведро с вином для долива:

Также Fattoria di Felsina делает белые вина. Для наглядности здесь сделали одну бочку со стеклянными основаниями - можно видеть как на бочках образуется осабок тартратов (винного камня):

Пузырь воздуха похож на каплю ртути:

Еще Felsina делает крепленые вина - Vin Santo - они выдерживаются в бочках, наглухо запаянных сургучом в течение 7 лет - давление в таких бочках что-то около 5-8 атмосфер:

Интересно, что в вино нового урожая всегда добавляют осадок из старых бочек - таким образом, дрожжи (или что там у них) в каждой новой бочке - это потомки дрожжей 100 летней давности.

Подходим к зоне разлива. Палеты с пустыми бутылками:

Бутилирование вина производится практически круглый гуд, что удобно с точки зрения эффективности производства - можно иметь 1 линию на большое хозяйство. Это возможно потому, что стандарты производства ограничивают только минимальные сроки выдержки вина - после того как они прошли, вино можно спокойно еще держать какое-то время в бочках, пока не освободиться линия по разливу:

При нас бутилировали Кьянти Классико - по стандартам его не надо выдерживать в бутылках до продажи, поэтому этикетки наклеивались сразу же:

Пробуем основные 3 марки вина - Кьянти, Кьянти Резерву Rancia и супертосканца Fontalloro. Несмотря на идентичный состав и регион - все 3 вина совершенно разные:

Пробки у вин, предназначенных для более длительной выдержки толще (или длиннее):

Обычный офис в винном хозяйстве:

На территории есть псарня:

Также на территории есть емкости для ферментации, которые стоят прямо под открытым небом, что для нас было сюрпизом:

Виноградники и оливковые рощи Fattoria di Felsina:

А это как раз дорога, отделяющая зону Кьянти Классико:

У меня был замысел посетить еще и производителя Castello di Ama - я являюсь счастливым обладателем их Chianti Classico Vigneto Bellavista 2007 года, и перед тем как пить такое вино в России хотел посмотреть, где же его делают. Однако Castello di Ama назначили мне визит на тоже время, что и Felsina, но за деньги и как то очень сухо. До хозяйства мы все-таки доехали, но посмотреть все и попробовать не получилось.
Регион Кьянти отличается от классической Тосканы с открыток - тут нет полей до горизонта и пологих холмов. Виноградники чередуются с лесами, а холмы скорее похожи на нормальные горы:

Две главнее сельхоз культуры растут рядом - виноград и оливки:

На сбор оливок, как нам рассказали в Felsina, всегда привлекается много волонтеров среди пенсионеров - это занятие считается традиционным и почетным. Люди работают бесплатно и получают за работу масло или оливки.

А вот один из распространенных в этих краях отель типа агротуризмо. Все что надо - старая постройка, живописные виды вокруг и бассейн:

Следующим пунктом, куда мы решили отправиться в этот день стало Castello di Brollio. Винодельня Castello di Brollio достаточно известное, упоминается во всех путеводителях, принадлежит семье Ricasoli. Это, действительно, не просто крупный производитель качественных вин, но еще и большой замок в очень живописном месте. К тому же, Castello di Brollio Chianti Classico 2000 года мы мы пробовали на дегустации тосканских вин в Москве - вино было, пожалуй, самым сильным во всем сете.
То, что в середине марта туров по замку нет, мы знали, но место показалось нам живописным, к тому же при хозяйстве были всегда открытые ресторан и магазин вина.
Замок оправдал наши ожидания - большой, красивый, в очень живописном месте:

Ресторан хозяйства также был выше всяких похвал - вначале мы думали что он будет чуть ли не закрыт, так как в час дня мы были единствеными посетителями на парковке Castello di Brollio. Однако при нас уже ресторан заполнился чуть ли не половину. На обед пили Rocca Guicciarda Chianti Classico Riserva (другое хозяйство, но принадлежит той же семье). Еда в ресторане очень качественная, совершенно не туристическая.

Теперь пару слов о месте, в котором мы жили эти 4 дня. Называется оно Villa Cambi. Расположено на самой окраине Сиены. Это старинное поместье, которое находится на холме, с которого открываются великолепные виды во все стороны - тут и поля и Сиена!

Жилой в поместье только третий этаж. Сдается всего 3 комнаты. Виды из нашего номера:

Есть и своя кипарисовая аллея:

В соседнем здании находится сама винодельня, видно, что объемы тут невелики:

В подвалах хранятся бутылки хозяйства чуть ли не с позапрошлого века. Правда, как говорят сами хозяева, раньше качество вина было не самым высоким (что свойственно всему региону), поэтому вино, например, 1983 года и, тем более, 50-х годов уже не пригодно к употреблению. На фото видно, как в некоторых бутылках осталось менее половины вина:

Завтра гуляем по Сиене и посещаем винной хозяйство Fontodi! (

16 февраля 2015 г. 14:24 Греве-ин-Кьянти — Италия Февраль 2014

По заграницам мы путешествуем на общественном транспорте. Как-то боязно мне связываться с прокатной машиной. Сама я не рулю. Дочь рулит вполне себе уверенно, но это на просторах Израильщины, а вот на чужих просторах… Короче боязно мне и все тут.

И если посещая крупные города, индивидуум не сильно-то в этой машине нуждается, то для того чтобы выехать на просторы загородные и пригородные личный транспорт необходим. Особенно необходимость эта ощущается, если ты находишься в таком растиражированном своими красотами крае, как Тоскана. И куда бедному туристу податься? Правильно — заказать частную экскурсию. Удовольствие это не дешевое, но к счастью, я ни на секунду об этом не пожалела.

Наш милый гид — Элита, встретила нас в холле гостницы, посадила в машину и мы тронулись под мерное накрапывание дождика, решившего подпортить нам удовольствие. Но от этой серой пелены дождя стало, наоборот, отчего-то очень уютно и смиренно. Знаете, когда сходит покой на душу, и она укутанная этим покоем, как туманом, без чрезмерного рвения, но с искренней любознательностью, наблюдает за происходящим.

Серый денек, под дождливой моросью, можно было принять за осенний, если бы не цветущий ранним февральским цветом миндаль. Запах прели, покатые мокрые склоны, навевали мысли о ноябрьской охоте на кабанов, которой местное население любит побаловаться, или, по крайней мере, о сборе грибов предрассветным утром.

Элита аккуратно и уверенно вела машину по мокрой дороге, поднимающейся в гору, где нас на высоте 348-ми метров ждала первая остановка в замке Верраццано. (До замка своим ходом можно добраться с автостанции Флоренции (находится на площади Санта-Мария-Новелла у железнодорожного вокзала) на междугороднем автобусе № 365 (около 1 часа в пути).

Построенный как крепость в эпоху лангобардов (впервые название этого места упоминается в 1170 году в манускрипте, сохранившемся в аббатстве Пассиньяно), в XIII веке он был трансформирован в так называемый «дом синьора». А в XVI веке превратился в классическую виллу с типично тосканской фермой, окруженную прекрасным садом. А принадлежат эти земли семье, аж, с VII века.

А вот замок семья недавно продала. Уж, кому не знаю. В дом нам зайти не удалось, т. к. назавтра ждали приезда новых владельцем то ли на именины, то ли на день рождение дочери. А так не в сезон туда даже пускают внутрь. Но у нас не получилось.

Но посмотреть окрест и полюбоваться на соседний замок Виккиомаджио и виноградники, раскинувшиеся веером вплоть до лесных владений, можно было совершенно свободно. А в замке этом жила ни кто иная, как Мона Лиза Герардини. Считается, что именно она позировала для одной из самых знаменитых картин Леонардо да Винчи. Фоном для изображения прекрасной и загадочной Джоконды и послужили несравненные пейзажи Тосканы.

А потом нам устроили дегустацию, причем совершенно бесплатно!!! Вино нам понравилось. Причем понравилось самое молодое, двух-летнее. Заедали мы это великолепие хлебом с оливковым маслом. И даже трудно сказать, что понравилось больше — вино или масло. Терпкое с горчинкой, запахом скошенной мяты, хризолитовым золотом оно растекалось по хлебному мякишу. Мы их там и прикупили, не мудрствуя лукаво.

Да, ещё там продают винный уксус. Он по консистенции, скорее, похож на жидкий мармелад. И вкус у него сладкий с винной ноткой. Зреет он 8!!! лет в дубовых бочках. И к концу 8-го года по объему уменьшается больше, чем в 2 раза.

Дальние бочки большего объема, чем ближние. такая своеобразная пирамидка.

Именно здесь в 1485 году родился знаменитый мореплаватель Джованни да Верраццано. Служил Джовании, правда, французской короне. Он первым из европейцев исследовал земли восточного берега Атлантики, достиг бухты Нью-Йорка и залива Нараганссет. В Нью-Йорке в его честь назван мост, который соединяет районы Бруклин и Стейтен-Айленд.

Смерть мореплавателя остается загадкой. Согласно одной версии он был убит и съеден племенами каннибалов с Антильских островов. Согласно другой — был захвачен испанцами и повешен как пират в Кадисе. Но земляки его помнят и чтят. В соседнем городке Греве ин Кьянти, куда мы отправились после замка, ему установлен памятник.

Конечно, в этот тосканский городок мы отправились не ради памятника мореплавателю, а ради дегустации местных погребов. Каково же было наше удивление, когда обнаружилось, что дегустационная оказалась закрытой. Справедливости ради стоит сказать, что на улице городка не было не то что ни одного туриста, даже местные жители куда-то попрятались.

Греве, вообще-то, коммуна с населением около 14 тыс.человек. Городок малюсенький, но застройка там очень старинная XIV—XV вв. В 1325 году Греве был полностью сожжен и возродился буквально из пепла. На его востановление потребовалось почти целое столетие, зато сейчас он считается одним из главных городов долины.

На главной площади города, необычной треугольной формы, возвышается церковь Санта Кроче, это на острой вершине треугольника. А на тупых углах расположены статуи вышеупомянутого мореплавателя и вот такого бога виночерпия, который больше напоминает четвертованного любовника.

Как сказала одна моя приятельница:"Отлюбил!"

Не смотря на свои микроскопические размеры Греве-ин-Кьянти — столица долины, символом которой является этот бойкий черный петушок.

Если верить одной легенде, в XIII веке Сиена и Флоренция вели вооруженные споры относительно своих границ (в конце-концов Флорентийская республика поглотила-таки Сиенскую). И вот было решено, на заре, с первым криком петуха послать гонцов из каждого города, а через точку, где они пересекутся, провести новые границы. И пока сытый, белый и пушистый сиенский петушок спал крепким сном, флорентийский гонец уже отправился в путь, благодаря преждевременному крику черного петуха, заоравшего благим матом, когда ещё и не рассвело даже, т. к. вечером накануне его не покормили. Именно эту птицу, и именно за эти заслуги, поместили сначала на флаг Военной лиги Кьянти Классико, а позже и на этикетки бутылок известного вина.

Но кроме вина долина славится и своими свинками, из которых делают всяческие деликатесы. Свинки эти — продукт селекции неугомонного человека, но в данном случае радует то, что скрещивание происходило естественным путем, а не с помощью генной инженерии. Так вот домашнюю розовую хрюшку скрестили с диким вольным парнем-кабаном, и получилась порода синта синезе. Колбасой разных сортов мы отоварились под завязку чемодана. Вкусная была.

За следующим знаменитым продуктом, производимым в долине Кьянти, а именно за флорентийским стейком мы отправились в расположенную рядом деревушку Панзано в гости к знаменитому мяснику Дарио Чеккини.

Когда в Европе пронеслась эпидемия коровьего бешенства, флорентийский стейк был запрещен в Италии, так как возбудитель бешенства в первую очередь был обнаружен в позвоночнике животного. В этот трагический момент для всех мясников Италии — Дарио устроил «похороны бистекки» , его показали по всем каналам итальянского телевиденья и он сразу стал знаменит.

Стейк этот, флорентийский в смысле, делают из местных коров породы кьянина.

Если честно, заказывать киллограмовый стейк на каждый нос (один на двоих нельзя, политика заведения) мы не стали. Поджелудочная у меня не чужая, она таких излишеств не перенесет, а выбрасывать еду я не люблю. Заказали две порции мясных деликатесов и один, ну типа, гамбургера. Первый раз ела сырое мясо. Думала случится страшное, но ничего, организм не протестовал ни во время процесса поглощения явства, ни впоследствии. Правда вкусно, но не шедеврально, опять таки.

Посидели, поболтали за жизнь с Элитой. Выпили, закусили, расплатились. Мне понравилось. Эдакий местный тосканский лубочный колорит. Не правда, хорошо было.

И конечной точкой нашего путешествия был знаменитый город-коммуна Сан-Джиминьяно. Я в нем уже была, а дочь нет. Мой первый визит случился в пик туристического сезона, когда туристы роем носились по двум улочкам этого города-крепости, броуновским движением закручиваясь вокруг 14-ти средневековых башен-небоскребов.