Какие эксперименты можно провести над собой. Мой эксперимент над собой. Умный будильник или спим сколько организм скажет

Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством».

Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма. Влияние Англии также затронуло часть искусств и особенно сказалось в костюме. Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в., позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европы являлось проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие европейского костюма.

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал.

Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.

Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.

18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.

Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.

Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.

Мужской костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками - «жабо».

Поверх рубашки надевали «весту» - узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо.

Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут». Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.

В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе.

С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» - узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа - цветные.

Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки.

Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» - чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Из жизни щеголя 18 век. "Дуновение века" А. Васильев

Https://youtu.be/MvQOmequUYI

Женский костюм

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер.

Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» - облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной.

Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки.

Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры.

Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.

Женщины носили нижнее и верхнее платья - «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет.

Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Модным в эпоху рококо был «контуш» - платье «со складками Ватто» - широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску.

К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

Женский костюм середины 18 века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.

Характерным признаком моды 2-й половины 18 века стала новая форма кринолина - овальная.

Дамы носили широкую, эллипсообразно растянутую в боках и уплощенную впереди и сзади юбку. Кавалеру рядом с дамой в такой юбке приходилось идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Парадное платье покрывалось массой гирлянд из лент и бантов, а края его обшивались оборками из лент и кружев. Такие наряды были уместны во время грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Они считались верхом элегантности.

В конце 18 века утренним платьем светской женщины был «полонез», состоящий из юбки и лифа, поверх которого надевалось распашное платье. У верхнего платья выкраивалась неотрезная спинка из трех частей и почти прямые полы. В местах соединения спинки и полочек продергивался шнурок и с его помощью получались сборки, а внизу платья образовывались полукруглые драпировки.

Чулки у дам были светлые шелковые с вышивкой золотом или серебром.

С середины 18 века частью женского охотничьего костюма стали кюлоты.

Простые горожанки в своей одежде подражали костюмам знати, но шили ее из недорогих тканей более темных расцветок.

Обувь

Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли, украшенные пряжкой эскарпен.

У женщин были открытые туфли из атласа или тонкой цветной кожи на высоком каблуке.

Мужские прически и головные уборы

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в локоны или гладко зачесанные назад волосы. Сзади их связывали черной лентой или прятали в черный мешочек-«кошелек». Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили.

Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины.

Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.

Во второй половине 18 века шляпу стали чаще надевать на голову, а не держать в руках, как раньше. Вместо прежней треуголки в моду входит более удобная «двууголка». Появились «английские» шляпы конической формы с невысокой тульей и узкими полями и цилиндр, который надевали к рединготу.

Дамские прически и головные уборы

Дамская прическа была небольшой. Волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.

Головные уборы дамы надевали редко. Голову покрывали накидкой, во время путешествий надевали мужскую треуголку, а дома носили небольшой чепчик, украшенный лентами, цветами, кружевом.

Между 70-80-и гг. 18 века возникла сложная парадная дамская прическа - «куафюра», составлявшая одно целое с головным убором. Несколько ее видов были созданы парикмахером французской королевы Марии Антуанетты - Леонаром. Волосы поднимались надо лбом на высоту иногда до 60 см и закреплялись на легком каркасе, который устанавливался на макушке головы. Потом их завивали, укрепляли шпильками, помадили, пудрили и украшали лентами, перьями, кружевами, цветами, массой драгоценностей. Поверх прически на голову водружали целые корзины с цветами, фруктами или даже макеты парусных кораблей.

Под влиянием английской моды прическа постепенно стала ниже, упростилась, волосы перестали пудрить. Шляпы - огромные из шелка или бархата или «английские» с широкими полями

Украшения и косметика

В 18 веке в моде были румяна, пудра, духи, мушки. Пудрили волосы и парики.

И мужской, и женский костюм эпохи рококо дополнялся большим количеством украшений, в том числе и ювелирных. В одежде присутствовали кружева, банты, рюши, богатейшие вышивки.

Модными были кольца, браслеты, ожерелья, колье, золотые часы на цепочках. Полюбились маленькие букеты искусственных цветов (часто фарфоровые), которые прикалывали на груди. Белизну кожи женщины оттеняли бархоткой или рюшами из кружев на шее. Не потеряли популярности веера, которые иногда расписывали такие знаменитые художники, как Ватто и Буше.

В 1778 г. в Париже начинает выходить журнал «Galerie des modes» («Галерея мод») с гравюрами Дезре, Ватто де Лилля, которые акцентировали внимание читателей на покрое, цвете, ткани, манере ношения предлагаемых костюмов. В том же году выходят первые издания о прическах. Функции журналов мод выполняют также календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров.

По всему свету продолжают путешествовать Пандоры. Их маршрут значительно увеличивается.

Галилео. Дама XVIII века

Https://youtu.be/Sv5H9Po8IRs

Издания, распространяющие моду, выходят теперь уже не только во Франции, но и во всей Европе. В Германии, например, в 1786 г. начал выходить журнал, издаваемый придворным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античного костюма, театра, искусства.

Модные образцы одежды были показаны на тщательно раскрашенных гравюрах

Аксессуары.

Одним из таких забытых аксессуаров является порт-букет, он же porte-bouquet или posy holder, или tussie-mussie. Этот аксессуар представляет собой подставку для подносимого даме цветочного букета. Порт-букет делался из твердой бумаги, а иногда – из серебра, золота или другого металла и по форме напоминал небольшую вазу. Считается, что порт-букет - это общее название аксессуара-держателя для букетика цветов. Его можно прикреплять к одежде, держать в руке, он может быть на цепочке, которая держится на запястье или поясе.

Этот аксессуар вошел в моду во Франции, во время правления Людовика XIV, а затем приобрел популярность во многих странах. В XVII-XVIII веках одежду и волосы часто украшали цветами, которые были размещены в маленьких бутылочках, благодаря чему цветы сохраняли свой аромат и свежесть. Ароматные букетики носили еще для предотвращения заболеваний. Люди верили, что приятные запахи не только оздоровляют организм, но и препятствуют инфекционным заболеваниям и эпидемии типа чумы. Считалось, что живые цветы это не только украшение, но и защита, именно на этой вере основаны маски «чумных врачей» с благовониями. На самом деле цветы никого не спасали от чумы…

Обычно порт-букет состоял из вазы в форме конуса или рога, сделанного из одного или нескольких материалов: золота, серебра, кости или перламутра. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, миниатюрами, а также зеркальцами для незаметного подглядывания, что было немаловажно при строгом этикете.Самые сложные по конструкции портбукеты имели ножки, которые позволяли им превращаться в небольшие вазочки для цветов.

Позднее, в XIX и начале XX века они стали модным аксессуаром для девушек. Преподносимые кавалером цветы собирались в букет и демонстрировались в случае принятия ухаживания. Он мог носиться, как шатлен - на талии, корсаже или просто на кольце или цепочке, надетой на руку. В XIX веке порт-букеты достигли пика популярности, их вручали в качестве официального подарка, а также на память об исторических встречах или мероприятиях.

Философию стиля Рококо определяли женщины. «Женщины царствовали», - сказал Пушкин о том времени, когда заря рококо только занималась. Рококо считает главным в жизни - праздник, утонченное наслаждение и любовь. Игра, «искусство казаться» в жизни достигло в этот век такого совершенства, что театр с его условностями на сцене - померк. Рост общественного влияния женщины, «феминизация» культуры, успехи женщин в самых разнообразных отраслях искусства – об этом свидетельствует вся Европа XVIII столетия. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи - женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения - вот характерные особенности того времени. XVIII в.принято считать столетием аристократии.

Жан Франсуа де Труа.”Объяснение в любви”, 1731г.

До самой смерти Людовика XIV костюм, как мужской так и женский, практически не изменялся. Только детали: отделки, вышивки, узоры кружев и цвет выбирали по своему вкусу. За год до смерти Короля - Солнца, в 1714г., на придворный бал в Версале попала герцогиня Шрусбери. Людовик, главный законодатель европейских мод, положительно оценил её маленькую, скромную причёску и умерено пышные юбки, и сразу в моду вошла простая, слегка припудренная причёска, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и стала основной модной тенденцией века, сразу и навсегда уничтожив причёску «Фонтанж», продержавшуюся в моде более 30-ти лет. Женщины с полотен Ватто, Буше, Патера, де Труа, Шардена все до единой причёсаны скромно и элегантно, - будь то роскошная маркиза де Помпадур , добродетельная Мария-Терезия или юная Фике из Цербста . Названия этих причёсок также сохранились - «бабочка», «сентиментальная», «тайна», «неженка».

В этот период модный силуэт женского платья напоминал перевёрнутый бокал – затянутый корсетом верх и широкая юбка внизу, пышность которой поддерживал юбочный каркас. Он-то и помогал дамам достичь идеального силуэта. Самою юбку делали из плотной проклееной ткани, а обручи из китового уса, металлических и ивовых прутьев или из туго сплетённого конского волоса. Вся эта конструкция пристёгивалось на пуговицах к корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Каркас называли , от фр. рanier – корзина. В Германии и в России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein - рыбья кость, китовый ус). Различали маленькое утреннее, или «осмотрительное» панье, панье «гондолу», сплющенное спереди и сзади, очень широкое панье «с локтями», на бока которого можно было положить локти.

В начале царствования Людовика XV такие юбки носили все женщины без исключения, от придворных дам до простых работниц. В конце царствования они были уже не в моде. Войдя снова в моду при Марии-Антуанетте, они приобрели совершенно необъятные размеры. К 1725-му году достигали 7-ми и более футов диаметром. Во второй половине века панье заменяют двойными фижмами, две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно) крепили тесьмой на талии. Французские портные вскоре усовершенствовали и эту модель, предложив остроумную конструкцию, правда, довольно сложную: металлическое панье, отдельные части которого крепились на шарнирах и были подвижны. Управлялись они с помощью лент, выпущенных через небольшие разрезы на поверхность юбки. В платье с таким каркасом можно было без труда сесть в карету и пройти в узкую дверь.

Благодаря этой моде, употребление китового уса возросло настолько, что генеральные штаты Нидерландов, в 1772 году выделили 600 тысяч флоринов обществу китоловов, образовавшемуся в восточной Фрисландии. Так как юбка на фижмах не допускала шлейфа, его заменили длинным и широким полотнищем, которое пришивалось сзади на плечи или у талии. Ни протесты духовенства, ни насмешки в печати не остановили распространение фижм, а китовый ус и стальные пружины продолжали расти в цене.

В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью - женщины носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато украшают лентами, кружевными фестонами, воланами. С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, которые имели место не только у коронованных особ, но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры.

нижнее женское белье на 18 век: нижняя юбка, рубашка, корсет Франсуа Буше. Утренний туалет

Под корсетом и панье носили тонкую белую рубашку, расшитую шёлком, шитьём и кружевами. Поверх рубашки, корсета и панье надевали выходную шёлковую или парчёвую юбку, а иногда и две, но так чтобы верхняя, пышно декорированная, не полностью закрывала нижнюю, украшенную рюшами или оборками. Корсет (термин «корсет» появился только в XIV веке) скрывался лифом на шнуровке, к нему же были пришиты узкие рукава в три четверти, край которых украшали каскадом роскошных кружев разной ширины в виде воронки, которая именовалась «Пагода» .

корсеты. Ок. 1790г. 1760-1780 г.г.

К шнуровке, чтобы платье имело законченный вид, пристёгивали треугольную вставку. Она называлась стомак . Открытое спереди платье, плотно облегающее верхнюю часть тела и собранное сзади в складки, получило название robes a la francaie . Такое платье обязательно носили с этой V- или U-образной деталью. Иногда к стомаку пришивали небольшой внутренний кармашек. Чтобы эта треугольная пластина не собиралась и не топорщилась на груди, стомак щедро украшали вышивкой, кружевами, рядами аккуратно расположенных бантиков из лент, которые назывались ecbellt (лестница) и даже драгоценными камнями. Такой роскошный стомак считался ювелирным украшением, поэтому его часто переносили с одного платья на другое. Поскольку всякий раз, когда женщина одевалась, стомак необходимо было подколоть к лифу платья, туалет занимал немало времени.


Франсуа Гюбер Друэ. Маркиза д"Эгиранд.1759 г.	Стомак, 1760 г.		Стомак, 1720 г.

Во времена Регенства появилось несколько новых своеобразных фасонов женского платья – контуш , или платье со складкой Ватто . Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие складки, которые имитировали плащ. Спереди контуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто», в честь известного живописца, который не единожды изображал такой наряд. Очень быстро этот ансамбль превратился в туалет для придворных церемоний. Он обязательно дополнялся ещё кружевной наколкой в волосах или тончайшей мантильей с золотыми кисточками, прикрывавшей голову. Не исключено, что «Летящее платье» около 1715 года Париж увидел на сцене «Комеди Франсе» в спектакле по пьесе Флорана Картона Данкура «Кокетки летом». Похоже, что этот туалет пришёл в жизнь из театрального гардероба.

Вторым новым и ставший очень популярным, был фасон платьев с укороченной впереди юбкой, обычно чуть ниже колен, с руковами той же длины - до локтя (что дало ширококе распространение муфтам) распашные с завязками из лент на груди. Стали модны также платья в виде плащей, с рукавами и без них.

Наиболее полным воплощением черт рококо является костюм второй половины XVIII века. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье называется «Полонез» . Его обильно отделывали оборками, рюшами, всевозможными кружевами, цветами и выполнялось оно из более тонких и мягких тканей с мелким узором.

Перчатки без пальцев – митенки, были популярны весь XVIII век. Наиболее распространённым типом митенок был такой, когда большой палец отделялся от других четырёх пальчиков, а тыльную сторону ладони прикрывал треугольный клапан.

Maria Luisa de Bourbon. 1775

При Марии-Антуанетте происходила почти ежедневная смена фасонов, изобретением которых занималась сама королева при помощи тогда знаменитой модистки мадемаузель Бертен и танцовщицы Гимар. Сама она нередко одевалась настолько рисковано, что однажды, послав свой портрет матери, Марии-Терезии, она получила его обратно с надписью следующего содержания: «Вместо французкой королевы, которой я надеялась полюбоваться на портрете, я увидела перед собой разряженную танцовщицу. Несомненно, портретом ошиблись и прислали не тот, который предназначался мне».
Дальнейшее развитие женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединённых вершинами на линии талии. Примечательно, что на протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья как корсет и панье. Корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья. Плотный, жёсткий очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой по бокам юбкой на фижмах. Создавалось ощущение хрупкости и изящества фигуры. Форму треугольника подчёркивали очертания и отделка лифа и юбки.

Ткани и материи.

Не только костюм, головные уборы и причёски служили кутюрье эпохи рокайля, то же самое можно сказать о моде на расцветки тканей . В Париже не осталось ничего, вплоть до уличной грязи, чтобы не дало названия какому-нибудь оттенку шёлка: «Сточная канава» или цвет вышивки «парижская грязь», которой мадемуазель Ленорман отделала своё «Турецкое платье», вызвавшее настоящий фурор в обществе. Никто не сомневался в правильности названия цвета ткани «Кака дофина» , которая появилась в честь рождения наследника в королевской семье. И объяснялось это всё не только капризами вкуса, но и страсным желанием перен, что само по себе является «ритмом времени», в котором правящий класс бежал навстречу своей гибели, ускоряя её фривольным образом жизни, стремлением к необузданной роскоши и, дошедшей до предела, игровой условностью.

Самыми модными материями были: атлас, шёлк и полушёлк с разноцветными узорами. Для особо богатых туалетов использовали брокат или парчу, для мантилий и вообще верхней одежды – разновидность лёгкого бархата или сатин. Эти ткани, обладавшие высокой драпируемостью и красивым рисунком характеризовались высокой подвижностью. Пересечения и изломы складок создавали выразительную, характерную для рококо ассиметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, чётко фиксированную форму спереди и подвижную сзади.
Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века - в золотую эпоху стиля рококо - фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка.

С начала 1770гг. распространилась мода на ткани в полоску среди всех слоёв населения. В модном журнале «Magasin des modes» , издававшемся в 1780-е годы, как раз перед Французской революцией, нередко встречаются как мужские, так и женские костюмы из ткани в вертикальную полоску двух цветов. Мода на ткани в полоску сохранилась и в период Французской революции.

Обувь.

Костюм дополняли светлые шёлковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке, который имел название «Голубиная лапа», Вогнутый внутрь, он создавал оптическую иллюзию, зрительно уменьшая расстояние между носком туфли и пяткой.

В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Танцевали в узких лёгких, светлых, шёлковых туфлях с красными или расписанными миниатюрами изогнутыми каблуками, высотой в «четыре пальца». Сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, весь осыпанный бриллиантами. Красный каблук, ещё со времён Людовика XIV, оставался знаком принадлежности к дворянскому сословию.

По устоявшемуся мнению, главное украшение дамы – обувь. Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуе. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.
Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены – на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.
Внимание к обуви, её украшению в 60-х годах 18 в. объясняется тем, что платья в этот период стали несколько короче и открывали ногу, поэтому необходимо было туфлю украшать не меньше чем платье. Она обтягивает ногу, но так же, как и платье, загромождена украшениями. Обувь украшают вышивкам, кружевами, перфорациями, страусовыми перьями, лентами и т. д. Элементы украшений мы видим те же самые, что и на платье. На туфле появляются даже такие украшения, как ветряные мельницы. Туфли делают из цветной кожи или из блестящего атласа, декорируют бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками, форма туфли узкая с острым носком и высоким каблуком.

Важнейшими элементами украшения платья в эпоху рококо были оборки, бахрома, букетики искусственных цветов, ленты, тесьма синель, рюши из нежнейших кружев. Большое значение придаётся мелким дополнениям в одежде: веер, который был необходимой частью умения кокетничать, сумочка «пампадур» для бесчисленных косметических мелочей, брегеты – часы-брелоки на цепочке, перчатки и муфточка.

Слева: Платье (robe à la française) около 1760.Шелковая тафта в белую и розовую клетку; двойные рукава „пагода”; стомак из лент; рюш и оборка на прическе со свисающими лопастями из аржантенского кружева.

Справа: Платье (robe à la française) около 1760 Англия. Шелковая парча из Спайтафилда цвета слоновой кости с золотыми, серебряными и полихромными нитями; цветочный орнамент, золотое кружево, серебристый газ; двойные рукава „пагода”; нижняя юбка; стомак из золотого и серебряного кружева с оборкой; ангажанты из брюссельского кружева.

Во второй половине XVIII века в художественной культуре начинает оформляться новое направление, которое идёт на смену рококо. В большом искусстве – литературе, живописи, театре – оно будет называться неоклассицизм а в декоративно-прикладном искусстве и в костюме его чаще определяют как стиль Людовика XVI . Философы Руссо, Дидро и др. призывали к возрождению античности, которая виделись царством справедливости и истинной красоты. Мечты о «естественной жизни» были общим поветрием эпохи. Модными стали «простые» чуства, гражданские и семейные добродетели, естественность. Женский костюм, в отличие от мужского, долго сопротивлялся переменам, сохраняя старые формы. Рококочные претенциозные интерьеры служили богатым оформлением пышным фантазийным туалетам в стиле зрелого рококо . С конца 70-х появляются некоторые изменения, в первую очередь в костюме для прогулок и деревенской жизни. Этому не мало способствовала Мария-Антуаннета, которая любила пребывать в своей «деревушке» (имение „Малый Трианон”, в деревенском стиле, которое выстроили специально для неё и которое она очень любила) в простых белых платьях из лёгкого муслина.

Появились лёгкие платья модного блошиного или плюсового цвета (всевозможные оттенки красно-коричневого цвета), платья из тонкой хлопчатобумажной материи с набивными цветными рисунками, белые из перкаля и муслина. Под такие платья не одевали корсет и панье, так как такие платья в английском стиле имели удлинённую мысом спинку, зрительно суживающую спину и талию.

Очень интересен силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу, который крепился к нижней линии корсета сзади и приподнимал пышную юбку. Декольте стали прикрывать лёгкой кружевной косынкой, которая свободно набрасывалась на открытую шею и крепилась на стомак. Её называли – фишю .

Костюм последнего, предреволюционного периода находился под сильным английским влиянием. Из него исчезают многочисленные отделки: фалбала – узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками, гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанных линий. В женской модной одежде возникают функциональные элементы- comperes : две узкие полоски из ткани с пуговицами имитирующие жилет и прикрывающие переднюю часть корсета. Они соединялись с лифом платья при помощи крючков или пуговиц, а потому стомак, котороый всякий раз нужно было прикалывать к платью, стал не нужен, так как полочки «comperes» были более простыми и практичными элементами одежды. После 1785 года пропорции костюма изменяются: талия отмеченная поясом-кушаком поднимается под самую грудь, сама грудь прикрытая драпированной в складки косынкой, плавно выступает вперёд, основной объём юбки смещается назад. Свободное и элегантное платье, позволяющее красиво и легко двигаться, при дворе Марии-Антуанетты в шутку называли «рубашечным».

Появляется также несколько новых видов верхней одежды: карако, казакин – распашные верхние кофты с широкой баской. Их раньше использовали в домашнем костюме. Теперь они приобретают более строгую и удобную форму, предназначенную для прогулок. В холодное время года женщины стали одевать, похожий на мужской, редингот из тёмно-синего английского сукна, имеющий небольшой карманчик, куда совсем по мужски вкладывали золотые часы-брегеты, украшенные инкрустацией. Помимо функциональных деталей, костюм, построенный на сочетании ясных и чётких объёмов, ненавязчивый по цвету, дополняется атрибутами, необходимыми для удобства в повседневной жизни: часами, тростью, зонтиком, лорнетом. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонам.

Причёски резко уменьшились в размере, упростились. Плоды, корабли и чучела уже кажутся анахронизмом, но пудру использовали до 1789 года.
В костюм вернулись шляпы из чёрного бархата с перьями райских птиц. Светлые соломенные шляпы обильно украшали пунцовыми розами. Из ювелирных украшений особой популярностью пользовался жемчуг. Он считался девственно скромным, почти не заметным.
Одежда простолюдинов, практически, не меняется. Сближение, а затем и смешение костюмов всех сословий начнётся только в следующем столетии, а пока все модные видоизменения воспринимается народом, как каприз аристократа.

Роза Бертэн – королевская модистка.. .

Вплоть до последней трети XVII века изготовлением платьев занимались исключительно портные - мужчины. Закон запрещал заниматься этой профессией женщинам. Только некоторые из них решались вступить на этот опасный путь и хотя заказчиц было много и они высоко ценили изящество исполненных работ, портнихам грозили большие неприятности. Не один раз негодующие портные врывались в ателье первых женщин - кутюрье, размахивали сборником законов корпорации, уничтожали незаконченные наряды, забирали ткани и аксессуары. В 1675 году у женщин – портных терпение кончилось и они подали королю прошение о предоставлении им права «изготовлять юбки и другую удобную одежду», подкрепляя свою просьбу тем аргументом, что «вполне благопристойно разрешать девушкам и женщинам заказывать одежду у особ одного с ними пола». Склонившаяся к плечу Короля-Солнца, благочестивая и стыдливая мадам де Мантенон (фаворитка короля) тоже читала текст прошения. Призыв к чистоте нравов возымел действие и женщины-портные завоевали право на существовние.
Эпоха рокайля родила новую профессию - модистка . Вдохновение – было основным руководством этой новой профессии в старом портновском цехе. Сам крой годами оставался незыблемым, а вот отделка менялась стремительно. Модистка отделывала платье, фантазия, вкус и вдохновение вело её. Под её руководством создавались головные уборы – от чепцов до сложнеших шляп, шейных платков, мантилий. Модистка-художница выражала в платье свою индивидуальность и собственный художественный вкус.
Роза Бертэн была одной из них. Никто и никогда из кутюрье, даже самых знаменитых не достигал такого уровня славы, как она. Никто из её собратьев по цеху не удостоился биографических статей в инцеклопедии. Даже имя великого Ворта гениального, создателя haute couture, появилось в таких изданиях далеко не сразу. Над её тщеславием смеялись, её искусством восхищались, но она была везде, она была необходима, она властвовала.
Родилась она в 1747 году в Аббевиле, местности, где все занимались ткачеством. Но отец её служил лучником в отряде конной стражи. Первые навыки профессии девушка получила в своём родном городе, затем в Париже. Первое упоминание о Розе Бертэн связано с её лавочкой «Великий могол» в 1773 году. В 1776 году она вступила в Синдикат, новую корпорацию модисток. В 1792 году она уехала за границу в связи с революцией. В 1800 году окончательно обосновывается в Париже. Умерла Роза Бертен в 1813 году.
Биографы Розы с удовольствием расказывают один анекдот, а может быть случай из жизни модистки: как-то раз Розе Бертэн, тогда ещё ученице у модистки Пагель, приказали отнести готовый туалет во дворец принцессы де Конти. Прибыв по адресу, она увидела в полутёмной прихожей молодую женщину и решив, что перед ней горничная, заговорила сней как сравной. Принцессу, а это была она, этот эпизот рассмешил, девушка ей понравилась и она взялась ей покровительствовать. Молодая аристократка заказала мастерице сшить приданное для дочери герцога де Пентьевра, затем себе свадебный наряд. После свадьбы с герцогом де Шартр она стала одной из самых знатных клиенток Розы Бертэн. Герцогиня де Шартр и её свояченица, принцесса де Ламбаль, были без ума от своей модистки и даже представили её жене наследника престола. Вот так модистка Роза Бетрэн предстала перед Марией-Антуанетой. Через два года Мария-Антуанетта взойдёт на трон. Присутствия Розы Бетрэт будет достаточно, чтобы зеркало показало королеве образ молодой красавицы, вспорхнувшей с полотен Буше. Мать королевы, императрица Мария-Терезия была не на шутку встревожена. Второй раз она написала своей дочери: «…не могу не затронуть тему, к которой часто возвращаются в газетах, а именно твои причёски! Говорят они вздымаются вверх на высоту в 36 дюймов, а наверху ещё перья и ленты…». Мадам Кампан, ведающая одеванием Марии-Антуанетты, преданная ей дама, её доверенное лицо, расписывала в своих мемуарах любовь королевы к нарядам, возникшей под влиянием Роз Бертен. И если есть в этих мемуарах правдивые сведения, то страсть королевы Марии Антуанетты к нарядам была делом рук модистки, которая, бесспорно, должна была быть наделена безошибочным вкусом. Достоверным свидетелем является баронесса д"Оберкирх, в мемуарах которой содержатся частые упоминания о модной торговке-модистке с улицы Сэн Оноре; в 1782 году она пишет о посещении этой самой известной королевской модистки: «Мадмуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя на один уровень с принцессами. Она рассказала, как к ней однажды пришла какая-то провинциальная дама с целью приобрести у неё шляпу для приема у королевы- это должно было быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила её взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она с величественным видом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала: «Покажите мадам мою последнюю работу для её Светлости…»
Все дамы Версаля хотели носить наряды и украшения как у королевы, рискуя разорить мужей. Говорили, что общая страсть аристократии к роскоши раззорили страну, но эти слухи не доходили до Марии-Антуанетты. Её плохоё настроение объяснялось лишь необходимостью подчиняться строгому этикету Версальского королевского двора: едва королева открывала глаза, как множество придворных дам окружали её кровать и начинали торопить. Дама, отвечающая за честь королевы, протягивала ей юбку, отвечающая за одевание – рубашку. Каждый жест не просто движение, а церемониал, за право исполнять который боролись даже принцессы. В конце концов королеве преподносили альбом с образцами её туалетов и она концом длинной булавки указывала, какое платье хочет одеть сегодня. В больших коробках ей приносили нижнее бельё, придворные платья, наряды для интимных ужинов. Едва утренний туалет королевы заканчивался она убегала от своей свиты. В личных апартаментах её ждала Роза Бертэн. Обсуждать новые наряды, утверждать правила хорошего вкуса на сегодня - они предпочитали вдвоём. Вот так родилась «министр моды» - Роза Бертэн.

Платье, которое, как полагают, создала Роз Бертен для Марии-Антуанетты в 1780-ые г.

Чтобы убедиться в её поистине фантастической востребованности, знатности и широте клиентуры, достаточно полистать книги счетов. Открыв наугад, мы видим имена королевы Испании, королевы Швеции, герцогини Люксембургской, герцогини де Шартр, графини де Талейран, герцогини де Мазарини, герцогини Девонширской, герцогини Вюртембергской, супруги будущего российского императора Павла I… Бухгалтерские книги мадемуазель Бертэн, исписаные её чётким подчерком, раскрывают очарование XVIII века: в них есть всё – короткие дамские накидки из лебяжьего пуха, банты из тафты, тонкое кружево, вышивки жемчугом и драгоценными камнями, муслиновые розы со стебельками, шипами, листьями. Эти маленькие шедевры, созданные безупречным вкусом больших художников, останутся в веках, запечатлённые лёгкими мазками в картинах Ватто, Фрагонара, Буше.

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. Восемнадцатый век в Европе часто называют «галантным веком » - этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция . С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды .

Энциклопедичный YouTube

1 / 5

✪ История моды: Революция и мода (4 из 5)

✪ История моды: Благородный облик Средневековья (2 из 5)

✪ 09 1 18 век Эпоха Рококо

✪ 5. Европа в начале Нового времени (XVII - начало XVIII века)

✪ Улицы и люди конца 19 века

Субтитры

Характеристика

Ткани и материалы

Женская мода

Платья

В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы ) с пышными юбками на фижмах . Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья - закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.

Закрытое, то есть цельноскроенное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка - стомак (англ. stomacher ). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стеганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), ее также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию - кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.

Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скругленный вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бедрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевернутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо , подражающий эпохе Людовика XV , в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.

В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три:

Изображение	Фасон платья
	Robe à la française (платье по-французски , или платье-сак ) господствовало в дворянской моде в течение большей части XVIII века до 1770-х, однако встречалось и позже, вплоть до Великой Французской революции. Первоначально платье на французский манер появилось как вариант неформальной одежды, однако уже в начале правления Людовика XV стало официальным при французском дворе. Данный фасон платья отличали две длинные вертикальные складки на спине, спадающие от шеи до пола; в последствие эти складки были названы «складками Ватто» по имени художника начала XVIII века Антуана Ватто , часто изображавшего дам в таких платьях.
	Robe à l"anglaise (платье по-английски) . Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, эволюционировал из одежды английских землевладельцев. Является более простым фасоном в сравнении с платьем по-французски и вошел в высокую моду в 1770-е годы. В платье на английский манер отсутствуют характерные продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что делает платье более комфортным. Ткань при этом сдрапирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать приталеный силуэт. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, благодаря чему завоевало популярность у горожанок.
	Robe à la Polonaise (платье по-польски ) появляется во второй половине XVIII века, примерно в одно время с платьем по-английски . Вместо «складок Ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами . Юбка значительно укорачивалась и имела длину, чаще всего, до щиколотки. Характерно также использование рюшей и большого количества оборок в отделке. Платья в этом стиле в последствие вернутся в европейскую моду в XIX веке в эпоху неорококо , только форма драпировки в задней части юбки будет соответствовать турнюру , а не фижмам.

Помимо собственно платьев, женщины могли носить ансамбль - то есть юбку и жакет (приталенный редингот). Существовали и ансамбли из юбки и лифа, визуально напоминающие платье, но не сшитые между собой. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее. Менее обеспеченные женщины могли носить жакет или куртку со стеганой юбкой в качестве повседневной или рабочей одежды.

Нижнее белье

В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин , батист , отделанные кружевом, лентами, вышивкой.

Также на сорочку в области бедер надевался специальный каркас, именуемый «панье » (фр. panier - «корзина») или «фижмы» (нем. fischbein - «рыбья кость, китовый ус»). Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны еще с XIV-XV века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму - т.н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади.

Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции . Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.

На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ. petticoat ), и собственно само платье.

На ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть. Ношенные чулки отдавали прислуге. Однако покупать новые чулки на каждый день могли себе позволить лишь самые обеспеченные аристократы. Например, известно, что после смерти императрицы Елизаветы Петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок.

Я написала эту статью потому что люблю всякие разные эксперименты. Цель статьи — заинтересовать и вдохновить читателя на проведение какого-то своего эксперимента. Моя задача предоставить полный перечень того, что можно сделать.

Мне хочется попробовать все эти 100 экспериментов и написать по статье к каждому пункту.

Но «в идеале» потому что для этого нужно немало времени и желания. Когда-нибудь возможно это сделаю, а может и нет. Сейчас пока что перечислю все возможные идеи для саморазвития и работы над собой, а походу дела уже буду добавлять ссылки на готовые статьи.

Чаще всего в статье будет написано — 30 дней. Потому что месяц — это нормальное время для проведения эксперимента, на мой взгляд. Но вы можете сами ставить сроки, для кого-то и одного дня хватает, а кто-то захочет сделать стодневку.

Преодоление интернет-зависимости. Это что-то вроде «Как я живу без интернета», «Как я борюсь с интернет-зависимостью». У меня как-то не было интернета один день и это был самый продуктивный день.
Это был один из лучших экспериментов, надо снова его повторить.
30 дней без социальных сетей. Мне это не нужно, но для некоторых возможно отказ от социальных сетей может быть полезным.
Месяц жизни без сериалов. Проводила такой эксперимент, но больше месяца еле выдержала и повторять почему-то не хочу).
30 дней вегетарианства. Хорошая идея для личностного роста, можно провести такой месяц во время поста.
30 дней без телевизора/фильмов. То же самое что с сериалами, но только с телевизором. Это для тех, кто совсем не смотрит сериалы.
Эксперименты с разгрузочными днями. Разгрузочные дни в моей жизни бывают редко. Разгрузочные дни лучше проводить раз в неделю или раз в две недели.
30 дней жизни в Состоянии Потока. Вы читаете книги про Состояние Потока и потом проводите эксперименты и делаете свое собственные выводы на этому поводу. Хорошо подходит для выхода из творческого кризиса.
Юбочная терапия . .
Фен-шуй. . Многим помогает эпизодически, но ради эксперимента можно попробовать и сделать свои замеры и выводы. Как-то моя сестра увлеклась фен-шуем, все хочу спросить ее мнение: помогло или нет).
Жизнь по система Флай-леди 30 дней. Отличная книга от создательницы системы «Размышление у кухонной раковины». Такой эксперимент только для женщин, он про управление временем и ведение домашнего хозяйства. Очень занимательно пишет.
Эксперимент с техниками Симорон. Попробовать можно, что это за зверь. Мне нравится эта философия. Очень легкий и юморной подход к жизни. Действительно снимает ограничения, но так и свихнуться можно, хотя кому как.
30 дней без компьютерных игр. Это конечно для тех, кто в них играет.
Неделя без чтения. Это для любителей чтения. А для тех, кто совсем перестал читать лучше тогда провести Неделю чтения.
Месяц без чтения. Есть эксперименты с чтением множества книг, а есть наоборот с не чтением). О том, что иногда надо отказываться от чтение прочитала у книге «Путь художника», такое вот задание там было.
День молчания. В разных буддистских храмах проводятся обеты молчания. Но можно и самим это сделать. Загорелась этим во время просмотра фильма «Ешь. Молись. Люби».
Водотерапия за 30 дней. Я начала пить много воды и мне нравится эта практика, буду продолжать ее.
Месяц ранних подъемов. Или 30 дней ранних подъемов. Я до сих пор приучаю себя рано вставать, иногда сорвешься и снова съезжаешь в ночную жизнь. уже писала.
Ведение Дневника Достижений 30-90 дней. Вроде такого: «Мой опыт, результаты и успехи от ведения таких дневников». Я сама дневник веду, но не каждый день, замеров как-то не делала. Интересно как у других с этим.
Откладывание 10% от дохода в течении 90 дней. Или откладывание денег в течении одного года. Что получилось и какие ощущения? Правда ли это, что доход увеличивается? Моя статья вам в помощь.
Ведение Дневника Радости в течении месяца. Как-то читала, что один психолог так вылечил женщину, она не понимала сколько всего хорошего у нее есть и зацикливалась на плохом.
Эксперимент Ведение дневника Благодарности. Его можно проводить в течении 30-90 дней. Эксперимент с целью узнать что изменилось, что улучшилось, и какие ощущения, стоит ли продолжать его вести. Я его веду периодически, когда не в духе.
Написание Утренних страниц в течении 12 недель. Через 12 недель вы узнаете, что хотите делать в жизни, что вы хотите изменить или чем хотите заниматься, может даже открыть в себе какой-нибудь талант.
Использование аффирмаций. Кому-нибудь они помогли? Я их и писала и читала, помогает только учиться управлять мыслями. Говорю их во время мытья посуды и не знаю работают они или нет.
Месяц визуализации в моей жизни . Визуализацию никак не освою. Поэтому он в списке экспериментов по саморазвитию. Читала про альфа-визуализацию, пробовала что-то сделать, но недолго.
30 дней без споров и критики. Это буде нелегко).
30 дней жизни без информационного мусора. Хочу попробовать и посмотреть как-то отразится на написании статей и творчестве. Надо только определиться что является мусором, а что нет.
30 дней повышения осознанности. Все время говорю, что хочу быть осознанной, но надо жестко выделить на это время и конкретно заниматься этим в течении какого-то времени, ради эксперимента.
30 дней развития концентрации. То же самое что и с осознанностью.
7 ритуалов искрящейся жизни. По книге Робина Шармы «Монах, который продал свой феррари». Там что-то про созерцание розы, золотого часа, медитации и еще что-то.
Месяц жизни жизнью художника. Всегда хотела научиться писать картины или просто рисовать хотя бы. Надо попробовать как-то уделить этому время.
Месяц жизни писателя. Как живут писатели? Можно же ведь небольшую книгу написать за месяц, если не отвлекаться на что-то другое.
Месяц жизни путешественника. Это моя мечта и скоро осуществлю ее.
Месяц жизни буддийского монаха . Это если уехать куда-то в храм или на Тибет, или просто в безлюдное место, как аскеты делают. Это только ради эксперимента, но сама честно не знаю, как это будет выглядеть).
30 дней аскетизма. То же самое что жизнь монахов. Эксперимент в том, чтобы узнать как это повлияет на мировоззрение и достигнешь ли при этом просветления. Интересно, кто-нибудь так делает в наше время.
Неделя без денег. Иногда бывают трудные периоды с приходом денег. Кто как справляется? Тоже разводитесь?) Это можно превратить в опыт по расширению зоны комфорта.
Эксперимент: Месяц без денег. Как-то читала что есть люди путешествующие и живущие без денег. Для меня это кажется чем-то нереальным.
Неделя избавления от хлама и барахла. Отличный опыт, периодически устраиваю такую зачистку барахла.
Как изменить свою жизнь за 30 дней. Читала статью на эту тему. Надо самой попробовать. Вот моя версия .
30 дней занятия бегом. Это только для тех, кто хочет бегать. Через месяц эксперимента можно понять оставлять этот вид спорта или лучше найти другой.
30 дней правильного питания. Все хочу как-нибудь попробовать.
30 дней раздельного питания. Это тоже самое, только прием белков, жиров и углеводов по отдельности.
30 дней сыроедения. Это для экстремалов и тех, кто действительно готов перейти на сыроедение.
30 дней жизни в деревне (на природе) . Вдали от цивилизации. Без всяких благ и комфорта.
Месяц жизни без телевизора. Я свой давно не смотрю. Но для кого-то это может быть новый опыт.
3 дня голодания. Сама еще не готова к этому.
Неделя голодания . Тем более к этому. Только читала у Малахова, как люди лечились от хронических заболеваний с помощью голодания.
30 дней занятия танцами. Это тоже моя мечта. Надо провести такой месяц как-нибудь.
30 дней воплощения своей мечты. У вас есть мечта или цель, и вы каждый день делаете что-то для ее воплощения.
Месяц очищения своего организма от шлаков. Это все из книг Малахова или каких-то статей про очистительное питание.
Месяц путешествия по родному городу. Ну вроде как посещаешь новые и неизведанные места в своем городе. Читала статью про такой эксперимент.
Поездка-приключение в неизвестный город или место. Это в ближайшее время сделаю. Поеду в ближайший город, в котором еще не бывала.
30 дней ежедневного выхода из зоны комфорта. Этот эксперимент направлен на ежедневный выход из зоны комфорта. Думаю будет нелегко, ведь придется ломать себя.
Тут все понятно.
30 дней самодисциплины. Лучше для такого эксперимента записать на тренинг по самодисциплине или освоить книгу. Результаты будут впечатлять. Надо написать об этом статью.
30 дней улучшения отношений. Как фильме «Огнеупорный». Я бы хотела провести такой романтичный месяц, чтобы мне один день дарили цветы, а другой водили в театр, потом дарили подарки. Короче раскатала губу неимоверно).
30 дней повышения своей энергетики.
30 дней работы над книгой.
Месяц новых блюд. Приготовления одного нового блюда каждый день. Как в фильме «Джули и Джулия».
Эксперимент по написанию истории своей жизни.
Эксперимент по занятиям йогой.
30 дней на изучение стриппластики, кардиостриптиза. Только для женщин).
30 дней изучения одного вида боевых искусств. Это подходит больше для мужчин, ну и женщинам можно, если они сами хотят.
Эксперимент по медитации прощения. Как ее делать лучше прочитать у Свияша. Сама могу сказать только, что она притягивает деньги.
Месяц привлечения денег разными способами. Я представляю это в виде ритуалов и всяких метафизических штучек для привлечения денег.
Эксперимент 30 дней саморазвития.
12 недель творческого возрождения. Ну можно и 12 недель творческого воздержания, если хотите. Кому что видится. По Книге Джулии Кэмерон.
Эксперимент по генерации новых идей.
Эксперимент по развитию творческого мышления.
Эксперимент «Чтение 50 книг за 30 дней».
31 день креатива.
31 день эффективности. Как делать меньше, но успевать больше.
Написание 100 планов на лето (зиму, осень, весну, на год).
Написание 100 дел или целей в вашей жизни. .
Сделайте 100 добрых дел. И посмотрите изменится ли ваша жизнь после этого.
Эксперимент по созданию своих стодневок. Например 100 дней до Нового года.
Напишите книгу о своей жизни. Просто чтобы ваш опыт и знания не пропали даром.
30 дней для достижения цели . То же самое что и с мечтой. Многие блогеры ставят публичные цели по заработку или продвижению блога.
100 дней для достижения своих целей. Марафон по достижению своих целей.
30 дней экономии или минимализма. Быть минималистом сейчас очень модно, хотя экономить никто не любит. Философия постоянного потребления кажется уж слишком навязанной. В книге «Ваш сосед миллионер» хорошо об этом написано.
30 дней заработка. Не пассивные продажи, а активные действия. Этот эксперимент не про эзотерику или метафизическое привлечение денег, а конкретно про заработок. Что из этого получится, если каждый день делать что-то для заработка. Создать намерение или цель заработать столько-то денег.
30 дней для работы с блогом. Увеличения посещаемости. У Глобатора читала статью как он поставил цель за 10 недель увеличить посещаемость.
Эксперименты со сном. Полифазный сон или осознанные сновидения или еще что-то в этом роде.
Творческие эксперименты.
30 дневные эксперименты с карьерой. В виде журналистских расследований, когда вы пробуете кем-то работать, а потом делитесь впечатлениями. Или каких-то другие варианты для настоящих карьеристов.
Эксперимент «Как создать свой бренд». По созданию своего бренда и продвижению себя написал маловато статей и книг. 30-90 дней можно потратить на то, чтобы стать известным.
Правило 80/20. Эксперимент по внедрению в жизнь этого правила.
Эксперимент с публичным выступлением. Или проведению своего вебинара, или тренинга. Его цель преодоление страх публичного выступления или просто новый опыт, который можно в последствии монетизировать.
Эксперименты по преодолению своих страхов.
Эксперимент по развитию интуиции. Нечего сказать пока про него.
Эксперимент по развитию экстрасенсорных способностей.
Эксперимент «30 дней для развития талантов». Можно каждый день делать что-то для развития своих талантов.
Эксперимент по Управление временем.
Эксперимент 30 статей за 30 дней. Проводила такой эксперимент, было довольно интересно. Но так же был и тяжелый откат, долго еще потом не могла начать писать что-то.
Эксперименты по улучшению памяти.
Эксперименты по изучению иностранных языков. Надо как-нибудь заняться этим.
Эксперимент: Похудение. В рунете много встречала подобных практических статей и историй. Очень интересно читать.
Эксперимент по энергетике. Изучение, практика или внедрению космоэнергетики или любые другие энергетические практики в течении 30 дней, а потом замеры самочувствия.
Эксперимент с развитием чакр. Я не знаю как раскрывать чакры, но как-нибудь надо попробовать. Довольно интересная тема, можно 30 или 90 дней уделить на свои чакры и просто изучить эту тему. Есть люди, которые занимаются этим очень серьезно. Я более спокойно к этому отношусь, только как к эксперименту. Потому что думаю, что чакры активизируются сами в процессе жизни и решения разных жизненных проблем.
Спортивные эксперименты. Про спорт и физические занятия у меня совсем мало экспериментов. Тут наверное каждый решает сам, что ему подходит.

Несколько дней назад я вернулся в Москву из Сан Франциско и пишу эту статью за моим компьютером. Сегодня я поделюсь с вами одним экспериментом (очередным), который я начал над собой.

Когда я жил в Америке, я смотрел документальные фильмы по Netflix (Netflix – это телевидение похожее на систему развлечений в самолете, только Netflix у вас дома). Я смотрел фильмы трех типов: биографии, военные операции, фильмы о здоровом питании.

В фильмах о питании говорилось о вреде, который мы себе причиняем, поедая мясо и животные продукты. Были приведены объективные исследования – улучшения анализов крови у людей не евших мясо и субъективные данные – люди, начавшие вегетарианское питание отмечали улучшение работоспособности. Так же были другие методы убеждения.

Черт возьми, сколько я могу это слышать не испытав это на себе! Надо попробовать! Я проводил много экспериментов над собой, но что касалось питания, я просто всегда питался правильно, супер жёсткости в питании не было.

9 января 2013 года я начал веганскую диету . Я пробуду веганом до 9 февраля и тогда оценю мои ощущения и продуктивность.

О веганской диете

Есть вегетарианцы, их вы знаете. Они ограничивают себя в еде и не едят мясо животных или рыб, но они едят продукты жизнедеятельности животных – яйца, молоко, творог… Есть веганы (Vegans, по английски, произносится Виганс), по другому они называются строгими вегетарианцами. Веганы не едят ни животных, ни рыб, ни то, что они производят. Для вегана любой продукт содержащий мясо зверя или рыбы, яйца, молоко (сыр, творог, кефир) не пригодны к потреблению.

Все это выглядит полной дурью для любого российского человека, но в Сан Франциско, где я прожил и активно общался с людьми целый месяц, это нормальный стиль жизни, который на фоне жиреющей Америки, кажется даже логичным. Среди знаменитых веганов Бил Клинтон, Бред Пит и другие.

Мне нужно было сформировать свое мнение, а не попробовав, это будет не мое мнение, а чужое.

Как начался эксперимент

Просмотрев накануне фильм о болезнях вызванных неправильным питанием “Forks over knives” я шел по центру Сан Франциско. Я проголодался и спросил у Siri (функция в Iphone, которая отвечает на устные вопросы): “Vegan restaurants”. На карте вышло множество веганских ресторанов очень близко от меня. Я зашел в Loving Hut и заказал combo (комбинация, всего по чуть-чуть). Оказалось очень вкусно. Это разумно, им приходится готовить очень вкусно, потому что без мяса, рыбы и сыра, кто будет такое есть? В общем мне понравилось. Так начался эксперимент.

Мои ощущения от эксперимента сегодня

На сегодня, 8 день эксперимента веганской диеты, я отвечу на 5 вопросов, которые мне задавали друзья:

1. Трудно ли тебе держаться диеты?

На удивление нет. Я знаю, что мне нельзя есть и даже не замечаю эти продукты в супермаркете или дома, когда открываю холодильник. В мозгу включилась избирательность фокусировки.

Трудно было один раз. Я очень голодный пришел на бизнес ланч в Дантес (лучший бизнес ланч в Москве). На столе все включено были 5 видов японских ролов, отличный греческий салат, суп вермишель с курицей, спагетти с овощами, из напитков – компот и морс. Повторю, есть можно столько, сколько съешь. НО! Рол с угрем нельзя, семгой нельзя… С огурцом можно! Салат, который так аппетитно смотрелся есть тоже нельзя, потому что в нем был сыр. В супе уже плавала курица и даже если бы я выбрал суп без мяса, это было бы “нечестно”. В общем я ел только вермишель с овощами и ролы с огурцом, запивая все это дело морсом.

2. Сбросил ли ты вес?

Может быть 1-2 кг. Они как-то правильно ушли. Просто стал стройнее. Похудело немного лицо. Выгляжу заметно лучше, чем до диеты. Отмечают все.

3. Есть ли слабость?

Слабость появляется во второй половине дня, но определить ее происхождение трудно. Я бегаю каждое утро в 6 утра и только 4 дня назад я прилетел из Сан Франциско. Вечерняя слабость может быть вызвана сменой часовых поясов. (разница во времени 12 часов, при перелете в зиму это труднее – солнца нет, адаптация дольше).

4. Есть ли легкость?

Есть. Заметная легкость после еды и по утрам. Первая половина дня вообще энерджайзер.

Очень сильная легкость в общении. Я постоянно начинаю разговоры с незнакомцами, хотя это тоже может быть не показатель, возможно я это делаю по привычке, потому что так себе вел в Сан Франциско. У веганцев легкость в общении может объясняться мыслью: “Я не наношу даже минимального вреда животным и несу с собой много добра в этот мир и мир меня за это тепло принимает”.

5. Как твой уровень тестостерона? Женщин уже перестал замечать?

Как-то однажды я прочитал размышления одного мудрого человека. На старости лет он написал что-то вроде этого (дословно не помню): “Наконец-то я стал импотентом! Мысли о женщинах меня больше не отвлекают и я могу сфокусироваться на искусстве.”

Так вот, меня по прежнему отвлекают! Тут еще и ” подходит все ближе и ближе. Или, возможно, при переезде из Америки в Россию просто не возможно не замечать красоту наших женщин.

Я буду описывать мои ощущения каждую пятницу до окончания эксперимента на .